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Quando nel 2014 il principe George partecipò al suo primo impegno ufficiale in Nuova Zelanda all’età di soli otto mesi, tutto il mondo era curioso di vedere cosa avrebbe indossato il futuro re del Regno Unito. (Fino ad allora, infatti, era apparso solo in foto di famiglia condivise dal Duca e dalla Duchessa di Cambridge e nel ritratto di presentazione ufficiale sulle scale dell’ospedale). Composto da una salopette in stile marinaro della designer britannica di abbigliamento da bambini Rachel Riley, l’outfit in questione registrò il tutto esaurito poco ore dopo dalla pubblicazione della foto. “L’interesse nel capo è stato straordinario”, racconta Riley a Vogue.

La salopette, che faceva parte della collezione Heritage del marchio, rispecchia lo stile tradizionale scelto per il principe George e per i fratelli più piccoli, Charlotte e per Louis. “Gli abiti che creiamo hanno un design senza tempo”, spiega Riley. Per il battesimo della principessa Charlotte nel 2015, il Principe George aveva indossato un set con pantaloncini corti bianchi e rossi sempre firmato Riley, che riprendeva quello indossato dal padre, il principe William, nel 1984 quando si era recato all’ospedale per incontrare il fratellino, il principe Harry, appena nato. Riley aggiunge inoltre che la selezione degli abiti per i bambini dei Duchi di Cambridge è scelta e ponderata con attenzione, il che significa che la somiglianza tra i due capi non era affatto casuale.

Echi storici simili sono riscontrabili anche nel guardaroba del principe Louis: l’anno scorso, per esempio, il più piccolo di casa Cambridge aveva indossato un coordinato bianco e blu del marchio La Coqueta che ricordava un capo simile indossato dal padre alla stessa età. Gli abiti a fiori della principessa Charlotte sono stati paragonati a quelli della Regina e della principessa Anna quando erano bambine. E sono riapparsi anche alcuni capi della tradizione, come il pagliaccetto blu indossato dal principe George al Trooping of the Colour del 2015, lo stesso visto sul padre 30 anni prima.

E se la madre Kate è diventata famosa per l’abitudine di sfoggiare alcuni dei suoi look preferiti più e più volte, i bambini reali vengono spesso fotografati indossare outfit pressoché identici a quelli indossati in passato. Basta pensare alla tipica camicia bianca con profili blu del principe George o alla passione della principessa Charlotte per i colletti alla Peter Pan. C’è poi la tradizione consolidata del tramandarsi capi tra fratelli e sorelle. L’anno scorso la principessa Charlotte è stata fotografata due volte con addosso il cardigan blu del fratello maggiore, del marchio spagnolo Fina Ejerique.

I commentatori reali sembrano ritenere che gli outfit sobri e discreti scelti per i bambini, quasi una sorta di capsule collectio, abbiano lo scopo di distogliere l’attenzione del pubblico da ciò che indossano e di presentare i Cambridge come una famiglia “normale”.

Nonostante gli sforzi del Duca e della Duchessa, c’è un enorme interesse nei confronti del guardaroba dei bambini. Il fenomeno del tutto esaurito che si registra non appena i piccoli reali vengono fotografati con un certo capo è stato soprannominato il “Cambridge effect”. Secondo l’azienda di consulenze Brand Finance, nel 2015, il contributo annuale del principe George (che al tempo aveva 2 anni) e della principessa Charlotte (nata a maggio di quell’anno) all’economia del Regno Unito era stimato essere rispettivamente di 76 e 101 milioni di sterline, che nell’arco della loro vita si stima ammonterà a 2,4 miliardi e 3,2 miliardi. Si prevede inoltre che anche il principe Louis avrà un simile effetto sull’economia britannica.

Amaia Kids, il marchio londinese che ha creato i look da damigella d’onore e paggetto per il matrimonio della Principessa Eugenie lo scorso ottobre, ha sperimentato l’effetto Cambridge in prima persona. Sia il principe George che la principessa Charlotte indossano abitualmente capi del marchio, molti dei quali, come il cardigan blu indossato da George per far visita alla sorella appena nata in ospedale, sono andati a ruba in seguito al debutto reale. La co-fondatrice Amaia Arrieta spiega come l’impatto reale vada ben oltre il ‘tutto esaurito’ dei singoli capi. “È questione di reputazione”, commenta a Vogue. “Si entra nel radar di molte persone che prima non sapevano nulla del tuo brand”. La stilista spiega inoltre come la famiglia Cambridge abbia ispirato un revival di stili tradizionali nell’abbigliamento da bambini. “C’è stato un ritorno al passato. I bambini reali appaiono sempre così teneri e ben vestiti”.

Come i genitori, anche i bambini possiedono capi più formali per gli eventi ufficiali e un guardaroba per il tempo libero. “William e Kate li vestono in maniera più casual quando sono lontani dai riflettori”, fa notare l’esperto di moda della famiglia reale, Michael Talboys. “Pian piano stanno allentando le formalità”. Di recente, il principe George è stato fotografato con un maglioncino di pile color kaki, jeans e scarpe Nike durante un’uscita di famiglia ad un evento equestre a Norfolk, mentre la principessa Charlotte ha indossato un piumino blu e una gonna a scacchi. Questo dress code più rilassato ricorda l’infanzia del principe William e del principe Harry, che erano spesso ritratti con T-shirt e pantaloncini a righe quando non coinvolti in impegni ufficiali.

Dopo aver acquistato lo stesso modello di body visto alla prima uscita di Baby Sussex migliaia di genitori britannici stanno cercando la camicia a quadretti del principe Louis, indossata il giorno del suo secondo compleanno: il marchio è abbastanza popolare, Tu at Sainsbury's.

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Il duo composto da Youngshin Hong e Sanglim Lee rappresenta l'anima del brand di menswear Young N Sang, da poco dedicatosi completamente alla moda sostenibile. Il percorso che hanno deciso di intraprendere è totalmente incentrato sul recupero, declinato nelle sue più varie accezioni. Da un punto di vista estetico invece quest'anima ecologica si è coniugata alle tradizioni della Corea, dalla quale la coppia proviene, che sono state rielaborate in chiave contemporanea, ma sempre molto rispettosa, così come la scelta (azzeccatissima) di usare il nonno di uno dei due come modello. La nuova collezione di Young N Sang, priva di una vera connotazione stagione, si intitola Street Venders (venditori ambulanti in italiano, ndr) vista l'importanza del mercato tradizionale coreano, che si configura come una potente fonte di ispirazione per molti designer. Per il duo che mira alla raccolta di tutto ciò che può essere riportato a nuova vita, un immenso mercato rappresenta certamente un cruciale incubatore di possibilità che aspettano solo di essere colte per assumere nuovi ruoli e significati.  

L'upcycling di Young N Sang è inoltre ispirato agli stessi venditori ambulanti che, a quanto dicono i designer, hanno sempre uno stile personale molto deciso, attraverso il quale si possono scoprire combinazioni estetiche nuove e inaspettate, che li influenzano costantemente. Tutti questi elementi hanno portato alla collezione di moda sostenibile Street Venders.  

La tecnica principalmente usata per questa collezione è quella dell'intreccio realizzato a mano: dopo aver recuperato una serie di tessuti, questi sono stati tagliati a strisce, poi intessute insieme per dare vita a una sorta di moderno bouclé. Questo nuovo materiale ottenuto dall'utilizzo di scarti recuperati è stato scelto per realizzare camicie da bowling e giacche che rievocano classici giubboti jeans. Le camicie sono anche tropicali grazie a una lavorazione patchwork che prevede l'inserzione di parti di stampe differenti, poi applicate su una prima stampa usata come sfondo. Queste sono quindi abbinate a dei pantaloni morbidi che sono ottenuti dalla fusione di due diverse sezioni dei pantaloni stessi, tagliati prima in verticale e poi riassemblati insieme, unendo però la parte esterna con quella interna, montata perciò al rovescio. Le maglie sono anche a manica lunga con fantasie ricreate attraverso un patchwork asimmetrico, grazie al quale nascono motivi nuovi oppure con stampe orientali che vengono accentuate attraverso l'applicazione di piccole perline e pietre, cucite in modo incompleto.  

Gli accessori giocano sicuramente un ruolo determinante, rappresentando in modo evidente questo concetto di upcycling: i gioielli sono infatti creati attraverso la combinazione di "cianfrusaglie", definite così dagli stessi designer, che gli conferiscono però una divertente anima pop, grazie ai moschettoni, gli ami da pesca e i piccoli giocattoli che li compongono. I marsupi sono tenuti insieme da grandi spallacci recuperati dagli zaini, che diventano anche cinture, usate perfino per fissare una coperta in pile con la stampa di una tigre, utilizzata come mantella.  

Un annuncio affidato a Instagram: Gucci non sfilerà più seguendo il calendario ufficiali della moda, ma secondo un ritmo che prevede due sole presentazioni all’anno. A scriverlo è il direttore creativo Alessandro Michele, con una serie di post intitolati “Appunti nel silenzio”, con cui il designer spiega il suo nuovo progetto.

 «Nel mio domani abbandonerò quindi il rito stanco della stagionalità e degli show per riappropriarmi di una nuova scansione del tempo, più aderente al mio bisogno espressivo»: parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e annunciano un processo già in corso nel mondo della moda. Sono molti infatti i designer e i player del settore che hanno lanciato spunti di riflessione volti a cambiare un ingranaggio frenetico capace a volte di stritolare la creatività chiamata a sottostare a un programma serrato di rilasci e presentazioni.

La decisione di Gucci segue gli importanti annunci di Saint Laurent, della Camera Nazionale della Moda Italiana - che dal 14 al 17 luglio 2020 presenterà la prima Milano Digital Fashion Week , e di Giorgio Armani ha presentato il suo nuovo calendario delle sfilate uomo, donna e alta moda: le prime due collezioni saranno presentata a settembre 2020 con modalità nuove e la haute couture sarà posticipata a gennaio 2021 e tornerà a Milano da Parigi (qui tutti dettagli).

Scrive ancora Alessandro Michele: «Ci incontreremo solo due volte l’anno per condividere i capitoli di una nuova storia. Si tratterà di capitoli irregolari, impertinenti e profondamente liberi. Saranno scritti mescolando le regole e i generi. Si nutriranno di nuovi spazi, codici linguistici e piattaforme comunicative». 

 «Mi piacerebbe abbandonare l’armamentario di sigle che hanno colonizzato il nostro mondo: cruise, pre-fall, spring-summer, fall-winter. Mi sembrano parole stantie e denutrite. Sigle di un discorso impersonale, di cui abbiamo smarrito il senso». E passa alle proposte, al battesimo di nuovi termini: «saranno nomi legati, di volta in volt alla musica classica: sinfonie, rapsodie, madrigali, notturni, overture, concerti e minuetti a costellare il mio percorso creativo». 

Nell’ultimo post l’abbraccio a tutte le persone che lavorano con lui e che da ora in poi lo seguiranno in questa nuova fase: «Ricalibrare il tempo su passi più umani vuole essere una promessa di rinnovata cura nei confronti di questa meravigliosa comunità di intenti».

Per i designer africani la moda sostenibile e responsabile non è un trend al quale uniformarsi, ma piuttosto uno stile di vita e una modo di lavorare che caratterizza la loro storia da sempre. Il riutilizzo, il fatto a mano, i ritmi naturalmente lenti sono tutti elementi propri della cultura africana che inevitabilmente si riflettono anche nella moda. Il concept store parigino Centre Commercial che ha fatto della responsabilità il proprio caposaldo, si è unito a LAGO54, piattaforma che connette brand africani con store internazionali in tutto il mondo, per il lancio di un pop-up store con una selezione di brand Made in Africa, perfettamente in linea con questo concept. 

Il pop-up aprirà dal 25 maggio all'8 giugno sia online che in-store con i prodotti di sette brand africani di moda sostenibile: Studio 189, Pichulik, Asha Eleven, Rokus London, Lem-Lem, Imane Ayissi e Kudu Cosmetica. 

L'obiettivo di LAGO54 di creare connessioni tra i brand africani e gli store più attenti alla responsabilità nel mondo è stato pienamente raggiunto con questa nuova iniziativa che porta a Parigi sette dei marchi più sostenibili della scena africana in questo momento, grazie a una qualità elevata e un'attenzione, non solo per l'ambiente ma soprattutto per le persone che lavorano e le comunità che vengono coinvolte nella realizzazione dei prodotti. 

È difficile non aver sentito mai parlare de Il Borro. È un luogo incantevole nel verde della Valdarno, un elegante resort, un albergo diffuso che ha al suo interno anche un borgo medievale ristrutturato, appartenuto ad alcune delle famiglie dell’alta nobiltà europea: dai Medici-Tornaquinci di Firenze, ai Torriani di Milano, dagli Hohenlohe Waldemburg fino ai Savoia-Aosta nel primo ’900.

Ma forse non tutti sanno che il Borro è anche un’azienda agricola e vitivinicola all’avanguardia: 1.100 ettari che dal 2015 sono diventati interamente biologici ed ecosostenibili. Dal 1993 questa tenuta appartiene a Ferruccio Ferragamo, uno dei quattro fratelli a capo di una delle maison di moda fiore all’occhiello del made in Italy. E tra le eccellenza di quest’azienda ce n’è una, forse ancora meno conosciuta e in grande espansione: è L’Orto del Borro, gestito a 360 gradi da Vittoria Ferragamo, figlia - la quinta di sei - di Ferruccio.

«Sono sempre stata affascinata dalla bellezza della natura e ancora di più dalla sua forza», ci racconta. «La natura nutre, la natura cura. L’ho amata e l’ho scelta fin da piccola, pur essendo orgogliosa di appartenere a una famiglia che ha fatto un pezzo della storia della moda italiana. La mia prima passione sono i cavalli. Da piccola facevo anche gare internazionali di salto agli ostacoli. Oggi, qui, con mio marito li alleviamo, abbiamo avuto anche dei saltatori importanti. Poi abbiamo un maneggio e agli ospiti del resort offriamo la possibilità di cavalcare nei dintorni, di fare escursioni passeggiate e picnic». Ma com’è arrivata poi all’attività dell’orto? «In modo molto semplice», ci spiega. «All’inizio questo era l’orto di casa, noi eravamo sempre deliziati dai profumi e dai sapori autentici delle verdure, così abbiamo pensato che avrebbe potuto diventare l’orto dei “buoni intenditori”».

Oggi è un bellissimo “giardino coltivo” biologico di tre ettari in cui vengono prodotti ortaggi di stagione caratterizzati da freschezza, qualità e sapore autentico che rappresentano anche la materia prima dell'Osteria del Borro, guidato dallo chef Andrea Campani, e del Tuscan Bistrot di Firenze che riapre i battenti il 27 maggio.

Qui Vittoria è aiutata nel suo compito dall’agronomo Leonardo Cistullo e da un team specializzato di collaboratori, agricoltori ed esperti botanici.

Scegliere l’agricoltura biologica implica la capacità di osservare e rispettare la natura, aiutare la terra a rigenerarsi, per preservarne la fertilità e per mantenere di conseguenza un alto livello di qualità della produzione. “Biologico: vuol dire fare una scelta consapevole e sostenibile, che fa bene al nostro organismo, ma anche al Pianeta che ci ospita”, afferma Ferragamo. “Le verdure di questo momento? Gli asparagi, le zucchine, i ravanelli, ma anche i carciofi perché il Borro si trova a 300 metri di altitudine e qui la vegetazione è in lieve ritardo rispetto alla pianura. Tutte verdure fresche che arrivano con le uova delle nostre galline in una cesta che sa di natura autentica”, ci racconta Vittoria. 

Ma non è tutto. Per il futuro la famiglia Ferragamo sta pensando di avviare tutta una serie di nuove attività. “Già da quest’anno realizziamo conserve di pomodoro e una linea di salse e sughi, composte di ortaggi (zucca e cipolle per esempio) da poter abbinare ai vini de Il Borro, confetture di fragole, more, cachi e ciliegie ideali per la prima colazione”, ci racconta. Ma da luglio avremo anche le prime confezioni di pasta artigianale e di farina che useremo anche per fare in casa pane, pizze, biscotti e dolci a marchio Il Borro. Sia la pasta sia la farina sono prodotte dai grani antichi, dal farro e dal grano saraceno (privo di glutine) che abbiamo iniziato a coltivare dallo scorso autunno proprio qui nella tenuta.

Oltre a tutto questo, il sogno nel cassetto di Vittoria è la produzione di formaggi e ricotte (da allevamento ovino) e l’avvio della filiera della frutta, con piante tipiche del territorio: la Mela Gialla delle Pianacee, la Mela Piatta delle Cantine, la Diacciata, i fichi toscani, i ciliegi del Cassero e così via... alla riscoperta di varietà ormai introvabili o abbandonate nel tempo, frutto di ricordi le cui tracce ancora si ritrovano nei dintorni de Il Borro.

Certo, i giorni di quarantena non hanno aiutato il contorno occhi. Per tutto il lockdown il viso al naturale e il poco trucco non hanno contribuito a un look fresco e riposato. Soprattutto la zona del perioculare, che spesso è segnata da borse e occhiaie. 

“Con l’età il contorno occhi si svuota nella parte superiore ma a volte dipende anche da un elemento strutturale del viso, che  può essere scavato da giovani in alcune parti e più ‘morbido’ in altre, come nel solco lacrimale, dove si formano le borse”, dice Gabriele Muti, chirurgo plastico a Milano e segretario nazionale di Aicpe (Associazione italiana di Chirurgia Plastica Estetica). “La chirurgia estetica oggi è molta avanzata e prevede interventi tailor-made dove si riempie e si ‘asciuga’ a seconda della necessità del viso”. 

Non a caso la blefaroplastica è il terzo trattamento più chirurgico più diffuso (dopo la mastoplastica al seno e la liposuzione) ed è il migliore per quanto riguarda il rapporto costo/benefici. “Se si occupa solo della parte superiore è piuttosto rapido, è in anestesia locale e dura una ventina minuti”, continua il chirurgo. “Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si esegue anche nella palpebra inferiore, perché, come dicevamo, spesso si tratta di ‘spostare’ il grasso, laddove è in eccesso e riposizionarlo dove, al contrario, è mancante”. 

Insomma, è un gioco di pieni e di vuoti che prevede un decorso di tre-quattro giorni con i punti e una settimana di edema (da coprire con un paio di occhiali da sole) e poi il look è di nuovo presentabile. “La cicatrice dipende se il tessuto è più o meno rilassato”, precisa il chirurgo. “Può essere anche molto sottile ed eseguita nella congiuntura, in modo che sia quasi invisibile”. 

In alcune situazioni si procede, insieme alla blefaroplastica, con il lifting del sopracciglio: significa che lo sguardo  si è “abbassato” ed è più stanco in seguito all’aging della fronte e delle tempie."Possono essere utili anche delle iniezioni di botox", consiglia Muti. “Il bisturi, naturalmente, ha un effetto più duraturo, fino ai 10 anni, se il passare degli anni è fisiologico e non troppo traumatico”. 

Che significa, no fumo, overdose di sole e luce blu (cioè smartphone, tablet e pc). È un intervento che migliora molto anche l’aspetto di chi soffre di occhiaie. “Il chirurgo può trasferire una piccola porzione di grasso nella zona più segnata: naturalmente ci vuole la precisione e la competenza solo di un professionista molto esperto”. Non risolve, invece, il problema di chi ha borse e gonfiori, se questi dipendono da problemi circolatori. “Difficile generalizzare e spiegare a priori”, prosegue Muti. “Ogni viso è diverso e, soprattutto dopo i quarant’anni, che si inizia a perdere la struttura originaria, spesso si tratta di bilanciare e combinare tecniche diverse in un’ottica complessiva di volumi e di pieni. Per questo può essere utile che la paziente mostri una foto di dieci anni prima, in modo da rispettare sempre la sua immagine originale”.

Eccentriche o minimal chic, con suola naturale (corda o sughero) o ricoperte da charms e pietre preziose, le scarpe protagoniste dell'estate 2020 sono proprio le zeppe. Ai centimetri che permettono di slanciare la figura, c'è la questione pratica: la comodità di un tacco che garantisce il passo sicuro. 

Chiaro il riferimento alla moda anni 70, quando le zeppe erano un dettaglio cult: Miu Miu alleggerisce l'estetica tipica di quei anni, proponendo modelli a fantasia, con applicazioni e modernizzando il tacco di legno. 

E per chi sostiene che le zeppe non sono scarpe sexy, vi stupiamo con le declinazioni moderne e minimali: infradito, fascette di pelle e inserti di plexiglass, per modelli che puntano al nude look.

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Senza reggiseno is the new black. Da Miley Cyrus a Rita Ora, da Bella Hadid a Dua Lipa e Emily Ratajkowski, sempre più star (tendenzialmente sotto i 35 anni, ma non è una regola) hanno rinunciato, durante il lockdown, a questo capo di lingerie. Segno che il trend #freefrombra è sempre più forte tra le Millennials e, soprattutto, le più giovani della Gen-Z.

In questo senso ci è piaciuto moltissimo un articolo pubblicato da Mariyam Haider sulla piattaforma digitale Medium. L'autrice, che titola il suo pezzo COVID-19 is the age of a bra-free life ricorda come per moltissimo tempo le donne che hanno avuto il coraggio e la voglia (l'indecenza, gli veniva però detto) di mostrarsi in pubblico "sans bra" siano state accusate di essere o scandalose o delle femministe ideologiche, o tutte e due le cose insieme. Anche molti anni dopo il movimento hippie e la rivoluzione del '68, non è raro che una donna e una ragazza che opti per la scelta no reggiseno venga ancora giudicata una potenziale gatta morta. La speranza? Che da questa terribile pandemia di COVID-19 ci si possa portare a casa una maggiore libertà. A partire dal reggiseno, accessorio per definizione. Dunque libero.

Seno "libero": il punto di vista della psicologa “Ben venga la possibilità di scelta anche e soprattutto in questo ambito”, è il commento della psicologa e psicanalista Elena Benvenuti. “Quel che conta, ormai lo abbiamo capito, è accettare la propria femminilità ed esprimerla, celebrarla senza sentirsi strette in dogmi e, tantomeno, rigidi moralismi culturali. Ma, soprattutto, cercando di non farsi influenzare da quello che gli altri potrebbero dire o pensare, dato che ovviamente si tratta di una questione completamente personale”. Come a dire, chi preferisce push-up, bralette e balconcino li indossi senza farsi problemi, ma allo stesso modo non si abbia da ridire con chi preferisce passare le sue giornate senza reggiseno.

Seno: routine beauty su misura Vero è che chi sposa la scelta del décolleté libero dovrebbe poter contare su un seno in grado di sostenersi da sé, dunque sodo e definito. Esistono cure beauty che aiutano a liftare e rassodare la scollatura, anche e soprattutto dopo gravidanza, allattamento e diete dimagranti strong. “In particolare”, ricorda Silvia Bianco, estetista di Lo Studio Bianco-Cardamomo, “La routine per il seno prevede una detersione con prodotti morbidi e oleosi e, una volta a settimana, l'uso di uno scrub delicato, seguito dall'applicazione di una maschera cremosa a base di collagene e/o Kigelia Africana, attivo naturale che aiuta a rassodare e compattare la pelle. Nella routine quotidiana, sì all'automassaggio una volta al giorno con un siero tonificante, con movimenti circolari e delicati”.

Chi ha detto che l'abito lungo è solo per la sera? Il suo lato casual sta diventando sempre più preponderante, stagione dopo stagione. I modelli di tendenza dell'estate 2020 sono tanti. Restano i grandi classici, come i caftani, ma ci sono anche nuovi abbinamenti, come i maxi dress che si trasformano in top abbinati ai pantaloni. Il diktat di giorno è la calzatura flat. Scopriamo tutti i dettagli sugli abiti lunghi casual della stagione.

Alberta Ferretti lo declina in nuance fluo abbinandolo a un sandalo basso. 

Profili a contrasto per questo abito Altuzarra che è un patchwork di lavorazioni crochet. La cinturina in vita, le pantofoline e la borsa in rafia completano il look.

Quello Etro, con scollo profondo e stampa animalier, è super sexy anche se portato con i sandali flat.

Da indossare con top e shorts nude, questo abito di Dior è un tripudio di preziosi ricami. Gli accessori per il giorno? Pantofole e cappello di paglia.

Ha il corpetto drappeggiato e la scollatura a fiocco il modello Luisa Beccaria. Da principessa.

Non importa la lunghezza, basta sbottonarlo e l'abito si trasforma in top, come accade sulla passerella di Jacquemus.

Ha bottoni gioiello e gonna plissé quello firmato Chanel. La sua allure bon ton si sposa alla perfezione con le ballerine.

Missoni li decora con mini ruches e li abbina a zeppe multicolor.

Scoprite la gallery dedicata al vestito lungo casual con i modelli di tendenza dell'estate 2020.